Почему низкое давление масла в ДВС?Возможные причины:- Недостаточное количество масла в поддоне.
- Подсос воздуха в маслоприёмнике.
- Неисправен датчик давления.
- Заедают сливные, редукционные клапана.
- Утечка масла в маслопроводах.
- В картере находится масло, не рекомендуемое заводом.
- Температура масла свыше 100 градусов.
- Повышенный износ подшипников коленвала, распределительного вала и т.д.
- Перегрев (установка защитных кожухов под картер), загрязнение картера.
- Разжижение масла топливом. Утяжеление фракционного состава топлива приводит к неполноте сгорания, стеканию этого состава по стенкам и разжижению масла.
- Забит фильтр.
- Неисправен, неправильно собран масляный насос.
- Неисправен турбонаддув.
- Неисправен привод масляного насоса.
- Забит маслоприёмник разным хламом. На холодном ходу давление масла нормальное, а на оборотах слабое (ком грязи в маслоприёмнике на оборотах прилипает и забивает проход). С запозданием появляется низкое давление масла.
- Повреждён поддон и упирается в маслоприёмник. (опель вектра, фиат дукато, фольц пассат).
Какие последствия?Если застучали вкладыши- только под замеру со шлифовкой коленвала в ремонтный размер, хотя иногда можно обойтись и без шлифовки.
Более всего подвержены масляному голоданию детали ГБЦ, особенно если стоят гидрокомпенсаторы- им станет неоткуда брать масло и двигатель будет троить. Потом пострадает распредвал, он ведь самый дальний в системе смазки и до него вряд ли дойдёт необходимое количество масла.
При кратковременном масляном голодании, когда пропадает подача масла, первым делом страдают шатунные вкладыши- им надо меньше минуты, чтобы стать фольгой. Коренные вкладыши при этом могут не пострадать.
Если на двигатели есть масляные форсунки, которые охлаждают поршни, то при их неправильной работе может быть перегрев и задир юбок поршней.
Так что следите за уровнем масла и соблюдайте интервал замены, последствия могут быть очень дорогими.
ссылка РелеРеле — это электрическое устройство, которое предназначено для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.
Типы реле различают поуправляющему сигналу и по исполнению. Самыми распространенными являются электрические или электромагнитные реле. Реле обеспечивает коммутацию постоянного тока высокого уровня нагрузки или другими словами – является переключателем.Чаще всего реле имеет пять контактов, не исключение и 4-х контактные и 7-ми контактные реле. Все контакты в реле подписаны, каждый из них имеет свое обозначение. Среди них общий контакт, контакт для замыкания и размыкания.Реле находится в спокойном состоянии, когда на катушке нет питания. Катушка срабатывает во время одновременной подачи питания на контакты «плюс» и «минус». Реле – это отличная «палочка-выручалочка» во время установки дополнительного оборудования.Автомобильное реле является особым видом дистанционного управления выключателем. С помощью магнитного привода оно управляет электрическими цепями с дальней точки.
Оно контролирует электрические компоненты, такие как топливные насосы, кондиционер моторы и вентиляторы радиатора. Реле использует гибкие механические контакты, которые эффективно блокируют ток в цепи, которую они обслуживают. К счастью, автомобильное реле легко проверить, а также выяснить и устранить любую неполадку.
Использование реле: Реле позволяет использовать небольшой ток для контроля большого тока. Как правило, обмотка реле имеет относительно высокое сопротивление и требуется только небольшой электрический ток для включения контактов. Контакты рассчитаны нести гораздо больший ток, чем нужно. Это означает, что можно использовать реле, если вам нужно для замыкания/размыкания цепи пути, где есть относительно высокий ток и цепи управления может поставляться только небольшой ток. В автомобиле ключ зажигания не может пройти значительное количество тока без повреждений. В случае включения стартера при включенном зажигании оно может быть мгновенно уничтожено, поэтому на помощь здесь приходит реле (также известное как соленоид). Оно выступает в качестве буфера между выключателем зажигания и стартером. В старых автомобилях Форд соленоид, например, был установлен на крыло. На других транспортных средствах соленоид был установлен на стартере. Реле также используется для изоляции двух контуров. Если вам нужно контролировать очень высокое напряжение цепи с контроллером 12 вольт, можно использовать реле. Так как катушка реле вообще изолирована от контактов, существует полная изоляция между «входом» и «выходом» части реле.
Если двигатель работает при малом числе оборотов вала, то напряжение на зажимах генератора по сравнению с аккумуляторной батареей значительно меньше. При этом ток, который поступает в параллельную обмотку, создает очень слабое магнитное поле, что недостаточно для преодоления натяжения пружины и притягивания якоря к сердечнику. В таком случае контакты остаются разомкнутыми. Увеличение числа оборотов вала двигателя способствует повышению напряжения на зажимах генератора. Если превышение напряжения на зажимах генератора превышает напряжение аккумуляторной батареи, происходит усиление магнитного поля, которое вызывает сопротивление пружины, в результате чего контакты могут замкнуть. Весь ток нагрузки генератора проходит через обмотку, которая включена последовательно. Когда питание сети происходит от генератора, то ток проходит по двум обмоткам в направлении совпадения магнитных полей, что увеличивает силу притяжения якоря сердечником.Реле размещены повсюду: под капотом автомобиля, за сиденьями, на рулевом колесе, вокруг моторного отсека и распределительного блока и даже в багажнике. Реле работают как переключатели, позволяющие прерывание подачи тока на топливный насос, вентилятор радиатора, впускной дроссель, кондиционер и много других схем. Они очень надежны, но их постоянная работа может вызвать поломку их катушки или сжечь контакты. Реле выполняет общую и важную функцию во время эксплуатации транспортного средства. Исправность автомобильного реле можно проверить на специальных терминалах в автосервисе
Почему двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет.1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.
У бензиновых моторов часто из строя выходит бензонасос, так что первым делом проверяется он, и здесь неважно электрический он или механический, примеров из жизни хватает. Даже вот один, недавно знакомый на пассате с моновпрыском приезжал, жаловался на отсутствие тяги, и как вы думаете где была зарыта собака? Правильно, потихоньку умирал бензонасос, в результате недостаточно топлива, а голодный двигатель уже не такой бодрый. Также смотреть и сам орган подачи и распределения топлива, карбюратор, моновпрыск или инжектор, но это уже на сайт к топливщикам а не ко мне. Пускай проверяют, регулируют, ремонтируют.
Что касается дизелей, в большинстве случаев, когда умирает аппаратура с форсунками, появляются проблемы описанные в заголовке. Смерть распылителей форсунок и кончина плунжерных пар ТНВД приводят к большой потере мощности двигателя, вплоть до того, что тот и вовсе перестанет заводиться.
Если же вы уверены что аппаратура с форсунками живы, но двигатель упорно не хочет набирать обороты как положено, вероятно у вас стоит позднее зажигание, то есть, нужно колдовать с углом опережения зажигания, сделайте раньше.
Подсос воздуха в топливной системе дизеля есть настоящее ЗЛО. Подсасывать может как через убитые уплотнительные шайбы (медные или алюминиевые), так и маленькую дырочку в каком либо из шлангов системы подачи топлива. В общем подсос нужно найти и обезвредить.
Топливные фильтры, касается как дизеля так и бензина, если они давно не менялись и забиты, тяги от двигателя тоже можно не ожидать.
2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то читайте здесь. Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.
Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь.
Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.
3) Проблемы с подачей воздуха. Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.
Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.
4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.
Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития.
А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло, и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится