регион14
????
Сообщений: 5179
Регистрация: 10.5.2012
Город: Якутск
Авто: Toyota Probox

25.1.2016, 18:16

pilot333 @ 24.1.2016, 22:17
у нас нет EGR


Да, нам повезло
С 2004 года на 1NZ появилась эта
система - EGR (exhaust gas recirculation), cистема рециркуляции отработавших газов, но те движки ставились на "финдиперстовые" машинки, типа Раш, Ярис, Пассо ...
Это подача части отработанных газов обратно во впускной коллектор. Придумана японцами из-за экологии. На нашем топливе приводит к засиранию впускного коллектора, клапанов, седел и цилиндров с поршнями...
Но у нас для экологии есть клапанок на воздушном фильтре, второй, беспонтовый, маленький, который иногда от холода или старости может цокать или издавать другие щёлкающие звуки - вот его глушат, где то тут было подробное описание и рассказывалось о ощутимом вроде бы эффекте от этого ... Там просто кто то убрал этот клапан а трубки соединил между собой и ещё там что то ...

про этот клапан говорю, вылетело из головы название ..
ссылка
ссылка
Пробокс 4вд,зимой -50,летом +35, экстрим сплошной!

ленский14
????
Сообщений: 442
Регистрация: 28.12.2012
Город: Ленск
Авто: Toyota Probox

26.1.2016, 3:50

регион14 @ 25.1.2016, 23:16
Да, нам повезло
С 2004 года на 1NZ появилась эта
система - EGR (exhaust gas recirculation), cистема рециркуляции отработавших газов, но те движки ставились на "финдиперстовые" машинки, типа Раш, Ярис, Пассо ...
Это подача части отработанных газов обратно во впускной коллектор. Придумана японцами из-за экологии. На нашем топливе приводит к засиранию впускного коллектора, клапанов, седел и цилиндров с поршнями...
Но у нас для экологии есть клапанок на воздушном фильтре, второй, беспонтовый, маленький, который иногда от холода или старости может цокать или издавать другие щёлкающие звуки - вот его глушат, где то тут было подробное описание и рассказывалось о ощутимом вроде бы эффекте от этого ... Там просто кто то убрал этот клапан а трубки соединил между собой и ещё там что то ...

про этот клапан говорю, вылетело из головы название ..
ссылка

Ваще не парился по этому поводу, нужно пойти посмотреть на энтот клапан, но а раш с пассой конечно "Финдепёперные" машины, особенно пасса! Но там не когда тойотовских движков не было. Обходятся своими, дайхатсовскими.

Dema
失礼します
Сообщений: 3834
Регистрация: 22.12.2011
Город: страна чудес
Авто: Toyota Succeed

26.1.2016, 4:51

регион14 @ 26.1.2016, 1:16
Да, нам повезло беспонтовый, маленький, который иногда от холода или старости может цокать или издавать другие щёлкающие звуки - вот его глушат, где то тут было подробное описание и рассказывалось о ощутимом вроде бы эффекте от этого ... Там просто кто то убрал этот клапан а трубки соединил между собой и ещё там что то ...

Беспонтовый это да, но не лишний, у япов ничего лишнего нет, все завязано друг с другом, и если исключить, работать то будет все, но уже как то не так.... ссылка
(Был- ссылка круглый год ссылка)ссылка, ссылка)

ПапаKarlo
Абра-швабра-кадабра
Сообщений: 905
Регистрация: 3.4.2011
Город: Калач-на-Дону
Авто: Toyota Probox

26.1.2016, 6:36

Dema @ 26.1.2016, 4:51
Беспонтовый это да, но не лишний, у япов ничего лишнего нет, все завязано друг с другом, и если исключить, работать то будет все, но уже как то не так.... ссылка

Ахренеть, я отдыхаю!!!
ссылка
ссылкассылкассылка
ссылка

nilom
????
Сообщений: 718
Регистрация: 1.11.2013
Город: с. Мильково Камчатский край
Авто: Toyota Probox

26.1.2016, 10:42

абсорбер называется
Виктор

Dema
失礼します
Сообщений: 3834
Регистрация: 22.12.2011
Город: страна чудес
Авто: Toyota Succeed

26.1.2016, 12:04

ПапаKarlo @ 26.1.2016, 13:36
Ахренеть, я отдыхаю!!!

Правильно, работать вредно, а много работать ещё вредней, отдыхай, тебе уже можно, ты то уже везде в машинке был, ток в угольном абсорбере ещё нет, даже печку промыл smile.gif
(Был- ссылка круглый год ссылка)ссылка, ссылка)

регион14
????
Сообщений: 5179
Регистрация: 10.5.2012
Город: Якутск
Авто: Toyota Probox

26.1.2016, 16:44

ленский14 @ 26.1.2016, 5:50
Ваще не парился по этому поводу, нужно пойти посмотреть на энтот клапан, но а раш с пассой конечно "Финдепёперные" машины, особенно пасса! Но там не когда тойотовских движков не было. Обходятся своими, дайхатсовскими.


Поправлюсь - не Раш а Рактис, не Пассо а Порте smile.gif

1NZ-FE (1.5 EFI) тип '03
Устанавливался на модели: Allion/Premio 260, Auris 150..180 Jap, Corolla 120..140..160, Corolla Rumion 150, Ist 110, Porte 140, Ractis 100(2WD)..120, Sienta (2WD), Vitz 90..130.

На новых моделях внутреннего рынка, запускаемых со второй половины 2003-го (исключения - Porte 10, полноприводные Sienta и Ractis 100), устанавливается серьезно модифицированная версия двигателя.
- В приводе клапанов используются гидрокомпенсаторы клапанных зазоров и роликовые толкатели/рокеры. Существенно (с 33 до 21°) уменьшился угол развала клапанов.
......
ссылка
ссылка
Пробокс 4вд,зимой -50,летом +35, экстрим сплошной!

ленский14
????
Сообщений: 442
Регистрация: 28.12.2012
Город: Ленск
Авто: Toyota Probox

26.1.2016, 17:01

регион14 @ 26.1.2016, 21:44
Поправлюсь - не Раш а Рактис, не Пассо а Порте smile.gif

1NZ-FE (1.5 EFI) тип '03
Устанавливался на модели: Allion/Premio 260, Auris 150..180 Jap, Corolla 120..140..160, Corolla Rumion 150, Ist 110, Porte 140, Ractis 100(2WD)..120, Sienta (2WD), Vitz 90..130.

На новых моделях внутреннего рынка, запускаемых со второй половины 2003-го (исключения - Porte 10, полноприводные Sienta и Ractis 100), устанавливается серьезно модифицированная версия двигателя.
- В приводе клапанов используются гидрокомпенсаторы клапанных зазоров и роликовые толкатели/рокеры. Существенно (с 33 до 21°) уменьшился угол развала клапанов.
......
ссылка

Ну, короче, у кого электронная дроссельная заслонка, тому в добавок и EGR чтобы если трахаться то по полной, ну и гидрики до кучи, модифицированный же двигатель! а не хухры мухры. И как мы на своих телегах без всех этих прибамбасах ездим-ума не приложу!

регион14
????
Сообщений: 5179
Регистрация: 10.5.2012
Город: Якутск
Авто: Toyota Probox

27.1.2016, 16:25

nilom @ 26.1.2016, 12:42
абсорбер называется


электроПневмоКлапан абсорбера
ссылка
Пробокс 4вд,зимой -50,летом +35, экстрим сплошной!

73 регион
Алексей ―助け — Таскэ
Сообщений: 7055
Регистрация: 14.2.2009
Город: Limasol
Авто: Toyota Succeed

27.2.2016, 21:48

Почему низкое давление масла в ДВС?
Возможные причины:
- Недостаточное количество масла в поддоне.
- Подсос воздуха в маслоприёмнике.
- Неисправен датчик давления.
- Заедают сливные, редукционные клапана.
- Утечка масла в маслопроводах.
- В картере находится масло, не рекомендуемое заводом.
- Температура масла свыше 100 градусов.
- Повышенный износ подшипников коленвала, распределительного вала и т.д.
- Перегрев (установка защитных кожухов под картер), загрязнение картера.
- Разжижение масла топливом. Утяжеление фракционного состава топлива приводит к неполноте сгорания, стеканию этого состава по стенкам и разжижению масла.
- Забит фильтр.
- Неисправен, неправильно собран масляный насос.
- Неисправен турбонаддув.
- Неисправен привод масляного насоса.
- Забит маслоприёмник разным хламом. На холодном ходу давление масла нормальное, а на оборотах слабое (ком грязи в маслоприёмнике на оборотах прилипает и забивает проход). С запозданием появляется низкое давление масла.
- Повреждён поддон и упирается в маслоприёмник. (опель вектра, фиат дукато, фольц пассат).
Какие последствия?
Если застучали вкладыши- только под замеру со шлифовкой коленвала в ремонтный размер, хотя иногда можно обойтись и без шлифовки.
Более всего подвержены масляному голоданию детали ГБЦ, особенно если стоят гидрокомпенсаторы- им станет неоткуда брать масло и двигатель будет троить. Потом пострадает распредвал, он ведь самый дальний в системе смазки и до него вряд ли дойдёт необходимое количество масла.
При кратковременном масляном голодании, когда пропадает подача масла, первым делом страдают шатунные вкладыши- им надо меньше минуты, чтобы стать фольгой. Коренные вкладыши при этом могут не пострадать.
Если на двигатели есть масляные форсунки, которые охлаждают поршни, то при их неправильной работе может быть перегрев и задир юбок поршней.
Так что следите за уровнем масла и соблюдайте интервал замены, последствия могут быть очень дорогими.
ссылка
Реле
Реле — это электрическое устройство, которое предназначено для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.
Типы реле различают поуправляющему сигналу и по исполнению. Самыми распространенными являются электрические или электромагнитные реле. Реле обеспечивает коммутацию постоянного тока высокого уровня нагрузки или другими словами – является переключателем.Чаще всего реле имеет пять контактов, не исключение и 4-х контактные и 7-ми контактные реле. Все контакты в реле подписаны, каждый из них имеет свое обозначение. Среди них общий контакт, контакт для замыкания и размыкания.Реле находится в спокойном состоянии, когда на катушке нет питания. Катушка срабатывает во время одновременной подачи питания на контакты «плюс» и «минус». Реле – это отличная «палочка-выручалочка» во время установки дополнительного оборудования.Автомобильное реле является особым видом дистанционного управления выключателем. С помощью магнитного привода оно управляет электрическими цепями с дальней точки.
Оно контролирует электрические компоненты, такие как топливные насосы, кондиционер моторы и вентиляторы радиатора. Реле использует гибкие механические контакты, которые эффективно блокируют ток в цепи, которую они обслуживают. К счастью, автомобильное реле легко проверить, а также выяснить и устранить любую неполадку.
Использование реле: Реле позволяет использовать небольшой ток для контроля большого тока. Как правило, обмотка реле имеет относительно высокое сопротивление и требуется только небольшой электрический ток для включения контактов. Контакты рассчитаны нести гораздо больший ток, чем нужно. Это означает, что можно использовать реле, если вам нужно для замыкания/размыкания цепи пути, где есть относительно высокий ток и цепи управления может поставляться только небольшой ток. В автомобиле ключ зажигания не может пройти значительное количество тока без повреждений. В случае включения стартера при включенном зажигании оно может быть мгновенно уничтожено, поэтому на помощь здесь приходит реле (также известное как соленоид). Оно выступает в качестве буфера между выключателем зажигания и стартером. В старых автомобилях Форд соленоид, например, был установлен на крыло. На других транспортных средствах соленоид был установлен на стартере. Реле также используется для изоляции двух контуров. Если вам нужно контролировать очень высокое напряжение цепи с контроллером 12 вольт, можно использовать реле. Так как катушка реле вообще изолирована от контактов, существует полная изоляция между «входом» и «выходом» части реле.
Если двигатель работает при малом числе оборотов вала, то напряжение на зажимах генератора по сравнению с аккумуляторной батареей значительно меньше. При этом ток, который поступает в параллельную обмотку, создает очень слабое магнитное поле, что недостаточно для преодоления натяжения пружины и притягивания якоря к сердечнику. В таком случае контакты остаются разомкнутыми. Увеличение числа оборотов вала двигателя способствует повышению напряжения на зажимах генератора. Если превышение напряжения на зажимах генератора превышает напряжение аккумуляторной батареи, происходит усиление магнитного поля, которое вызывает сопротивление пружины, в результате чего контакты могут замкнуть. Весь ток нагрузки генератора проходит через обмотку, которая включена последовательно. Когда питание сети происходит от генератора, то ток проходит по двум обмоткам в направлении совпадения магнитных полей, что увеличивает силу притяжения якоря сердечником.Реле размещены повсюду: под капотом автомобиля, за сиденьями, на рулевом колесе, вокруг моторного отсека и распределительного блока и даже в багажнике. Реле работают как переключатели, позволяющие прерывание подачи тока на топливный насос, вентилятор радиатора, впускной дроссель, кондиционер и много других схем. Они очень надежны, но их постоянная работа может вызвать поломку их катушки или сжечь контакты. Реле выполняет общую и важную функцию во время эксплуатации транспортного средства. Исправность автомобильного реле можно проверить на специальных терминалах в автосервисе
Почему двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет.
1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.
У бензиновых моторов часто из строя выходит бензонасос, так что первым делом проверяется он, и здесь неважно электрический он или механический, примеров из жизни хватает. Даже вот один, недавно знакомый на пассате с моновпрыском приезжал, жаловался на отсутствие тяги, и как вы думаете где была зарыта собака? Правильно, потихоньку умирал бензонасос, в результате недостаточно топлива, а голодный двигатель уже не такой бодрый. Также смотреть и сам орган подачи и распределения топлива, карбюратор, моновпрыск или инжектор, но это уже на сайт к топливщикам а не ко мне. Пускай проверяют, регулируют, ремонтируют.
Что касается дизелей, в большинстве случаев, когда умирает аппаратура с форсунками, появляются проблемы описанные в заголовке. Смерть распылителей форсунок и кончина плунжерных пар ТНВД приводят к большой потере мощности двигателя, вплоть до того, что тот и вовсе перестанет заводиться.
Если же вы уверены что аппаратура с форсунками живы, но двигатель упорно не хочет набирать обороты как положено, вероятно у вас стоит позднее зажигание, то есть, нужно колдовать с углом опережения зажигания, сделайте раньше.
Подсос воздуха в топливной системе дизеля есть настоящее ЗЛО. Подсасывать может как через убитые уплотнительные шайбы (медные или алюминиевые), так и маленькую дырочку в каком либо из шлангов системы подачи топлива. В общем подсос нужно найти и обезвредить.
Топливные фильтры, касается как дизеля так и бензина, если они давно не менялись и забиты, тяги от двигателя тоже можно не ожидать.

2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то читайте здесь. Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.
Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь.
Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.

3) Проблемы с подачей воздуха. Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.
Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.

4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.
Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития.
А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло, и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится
ссылка

73 регион
Алексей ―助け — Таскэ
Сообщений: 7055
Регистрация: 14.2.2009
Город: Limasol
Авто: Toyota Succeed

10.4.2016, 19:49

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИНЖЕКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Современные автомобили с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от "продвинутых" СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал "Check Engine" (Check Engine - лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа "просто ошиблась" и "сама погаснет" - можно ехать в прежнем темпе.
Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска - этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами. Что касается “своими силами” – это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому – отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедет до назначенного пункта.
Что-то не работает, что теперь может быть?
Датчик положения коленчатого вала. Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его - явление исключительное. Устанавливается на приливе корпуса масляного насоса на расстоянии(1 ± 0,4)мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.
Бензонасос - никуда не уедешь. Если бензонасос стал хуже работать, причины в основном из-за грязи и воды в бензине, то появляются провалы, потеря мощности, хлопки во впускную систему. Если же он совсем умирает, то ехать дальше машина не будет: сердце остановилось.
При неисправности всех остальных датчиков и механизмов двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.
"Гибель" датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) - определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности - сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.
Если Ваша машина потребовала "игры" педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12 гр. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.
Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны - потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом.
Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.
Неисправный регулятор добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, если не помогла промывка каналов холостого хода и дроссельной заслонки, придется менять его целиком.
Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.
Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.
Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина - заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".
Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки - провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.
Датчик кислорода (L-зонд) - вроде ничего серьезного, только люди начинают со временем понимать, что такое парниковый эффект, топливо расходуется зря и нейтрализатор умирает, а за ним резко падает мощность.
ссылка

Вернуться в “Статьи и ссылки”

1 человек сейчас читает эту тему

Пользователей: 0