Хочу поделиться опытом установки электрических стеклоподъемников на свой PROBOX в кузове NCP55V-EXPDK. Моя комплектация включает электрический стеклоподъемник исключительно на водительской двери (все остальные двери на веслах), центральный замок, ну и электрическая регулировка боковых зеркал с джойстика (кнопки убирания зеркал нет).
Вот он, мой красавец)
Многие считают, что PROBOX деревянная, страшная, недостойная машина. Я так не считаю. PROBOX вполне комфортная, надежная, неприхотливая. Я ее называю «РАКЕТА». Возможность приобрести автомобиль классом выше у меня есть, но PROBOX не променяю ни на что. И на этот «тюнинг» я решился не из-за безысходности, а из-за азарта, спортивного интереса, увлечения.
Процесс начался с поиска обшивки на водительскую дверь с 4-мя кнопками управления стеклоподъемниками, самого механизма стеклоподъемника с электродвигателем и косы проводки. Пытался заказать с Японии эти компоненты в виде оригинальных запчастей. Только блок кнопок стоил 7 т.р. Я думаю, дороговато получилось бы. Концепцию пришлось изменить и искать б/у компоненты на разборках. Как выяснилось проще приобрести б/у дверь целиком. Приобрел контрактную дверь от кузова NCP59 в «суперовой» комплектации. Обошлась в 2 т.р. с ухом и ветровиком. Вот он – донор.
Обшивка снимается просто – плоской отверткой поддеваем блок с кнопкой стеклоподъемника, тянем ее вверх, чтобы снять с клипс (на отвертку лучше намотать пару витков изоленты, чтобы не повредит пластик) и вынимаем разъем проводки, далее откручиваем три самореза и, начиная снизу, тянем обшивку на себя. Обшивка держится на клипсах. Далее аккуратно отделяем полиэтиленовую пленку гидроизоляции, лучше использовать канцелярский нож для подрезания герметика. Кстати, при наклеивании пленки обратно, я использовал газовую горелку. Разогреваешь герметик на двери и клеишь пленку обратно. В этом случае пленка клеится очень хорошо.
С этой двери я взял блок кнопок, обшивку, проводку, сам механизм подъема стекла. Как оказалось в «деревянных» комплектациях обшивка дверей цельно пластиковая черного цвета. В «суперовых» в центр обшивки вклеена ткань, которая бывая синего и серого цветов. Я заморочился и искал на разборках серую обшивку. К сожалению, не удалось сделать фотографии процесса разбора водительской двери. Подробные фотографии с описанием будут на примере левой передней двери (см. далее). Все подошло один в один до последнего винтика. Единственно пришлось повозиться со съемом проводки, она висит на клипсах и, дабы не колхозить, приходилось снимать клипсы медленно и аккуратно тонким шилом. Со стороны кузова коса подключается в ответный разъем. Все также подошло идеально. Стеклоподъемник работал, центральный замок работал. Сборка обшивки производил в обратном порядке. Как выяснилось, моя комплектация бывает и с передним пассажирским электрическим стеклоподъёмником, т.к. была предусмотрена проводка для него (это выяснилось при его установке). Вот только не была предусмотрена проводка для задних стеклоподъемников и, соответственно, ответного разъема со стороны кузова под фишку управления задними окнами на косе проводки на водительской двери тоже не было. На этой фишке 4 провода (см. фото). Я выяснил, что это задние окна путем подключения вольтметра и нажиманием кнопки заднего окна. На разъеме было +12 вольт при закрывании окна и -12 вольт при открывании (2 провода на левое , 2 провода на правое). Про задние окна будет далее.
Также в моей комплектации была предусмотрена проводка для складывание зеркал.
Также новая коса проводки водительской двери имела фишку управления зеркалом на 5 контактов (у меня было 3 контакта).
Поэтому было принято решение также установить правое ухо с донорской двери с моторчиком на складывание уха. На ухе с обратной стороны накладка была цвета металлик в цвет донорской двери. Забрал свою черную накладку. Она также идентична (только черная – не окрашена). Джойстик управления зеркалами (с кнопкой складывая ушей) на разборке найти не удалось. Заказал с Японии за 2,2 т.р. С водительской дверью закончили. Вот что получилось.
Передняя пассажирская дверь-донор была также приобретена на разборке уже за 2,5 т.р. также с кузова NCP59 с серой обшивкой.
Также снимаем обшивку и пленку. Механизм стеклоподъемника крепится на 4 болта (ключ на 10).
Перед съемом механизма необходимо опустить стекло и его также открутить от самого механизма стеклоподъемника. Для опускания стекла я бросил на аккумулятор два провода и просто касался контактов электродвигателя. Стекло нужно опускать вниз, пока болт с правой стороны не окажется на уровне технологического отверстия.
С левой стороны при этом доступ к болту будет свободный.
ссылка
Откручиваем эти два болта и очень аккуратно и бережно ладонями поднимаем стекло вверх и фиксируем его от падения также через технологические отверстия, например, двумя отвертками. Где-то читал, что стекло при падении внутрь двери может разбиться. Охотно верится.
ссылка
Дай Бог здоровья Японским инженерам-проектировщикам, предусмотрели все что нужно. Затем откручиваем 4 болта самого механизма и внимаем его через большое отверстие двери. На весле механизм крепится 3 болтами. Суть снятия одинакова. Слева электрический, справа ручной механизм. Забыл еще про два болта (обведено красным). Проблем со съемом не будет. Не забывайте зафиксировать стекло от падения!
ссылка
Электрический стеклоподъемник вставляем в дверь и собираем в обратной последовательности. Затем перекидываем косу. Она также идеально подходит в разъем со стороны машины. Собираем, проверяем. Переднее окно отрывается и закрывается, как стороны водителя, так и со стороны пассажира. Регулировка зеркал работает. Обратите внимание, для крепления новой обшивки к двери нужно переставить квадратную клипсу в нижнее квадратное отверстие.
ссылка
Вот что получилось. Ухо также установил с донорской двери.
ссылка
Далее на разборке нашел заднюю левую (1,5 т.р.) и правую (2 т.р.) двери также от NCP59 с серой обшивкой. Все двери находил без проблем (даже выбирал где обшивка в хорошем состоянии), а вот заднюю правую искал неделю. Причем пришлось брать с поцарапанной обшивкой. Даже не знаю с чем связан дефицит задних правых дверей на PROBOX. Также выяснил, что в большом дефиците пятая дверь, и стоит около 10 т.р., но это и понятно.
Процесс разборки-сборки задних дверей расписывать не буду, аналогично передним дверям. Как я писал выше, проводка под задние стеклоподъемника в моем кузове не предусмотрена. Пришлось тянуть проводку самостоятельно от разъема водительской двери (который справа от педали газа и в котором 4 провода, см. выше на фотографии). Провод использовал ПВГ 2 х 1,5. На заднюю правую дверь тянул проводку (три провода, почему три – расскажу далее) под пластиковым порогом, там где идет штатная проводка. Новую проводку примотал черной изолетной к штанной. Получилось красиво – не отличишь от заводской проводки. На заднюю левую дверь тянул внутри торпеды, снимая магнитофон и спидометр. Вывел также к пластиковому порогу и также замотал черной изолетной.
ссылка
В ногах водителя был такой разъем.
ссылка
Фишку пришлось отрезать и провода задних дверей примотать на скрутки и пропаять. Сверхку термоусадочная трубка и изолента. Предварительно необходимо тестером найти где какая дверь. Подключаем тестер и нажимаем на водительской двери кнопки стеклоподъмников задних дверей. По-моему, красный с черной полосой и зеленый с черной полосой – это задняя правая дверь. Остальные два – задняя левая. Вот что получилось.
ссылка
Проверяем работу. С водительской двери заднии окна открываются и закрываются прекрасно, радости нет предела. Со стороны задних пассажиров кнопка не работает. При внимательном расссмотрении проводки, идущей на кнопку заднего пассажира, и сравнении ее c проводкой передней пассажирской двери найдены аналогии.
ссылка
И там и там цвета всех проводов одинаковы, отличие только в цвете полосок. И только центральный кабель синего цвета с белой полосой и имеет сечение большего диаметра. При проверке тестером на нем нашел +12 вольт при включении зажигания (проверял на передней пассажирской двери, т.к. она работала должным образом – и со стороны водителя и со стороны пассажира). Далее этот кабель нашел на выходе косы, слева от ног пассажира, присоединил к нему «тестовый» провод и кинул «воздушку» на заднюю левую дверь с цель проверки. Стеклоподъемник работал как со стороны водителя, так и со стороны пассажира. Ура! Победа. С этого же места также взял питание и на заднюю правую дверь, также кидал провод внутри торпеды.
Вот так получилось.
ссылка
Поэтому на задние двери идет по три провода. Один – зажигание, два – управление из водительской двери. Коса задней двери идет в ответный разъем на средней стойке. В нем предусмотрено только два контакта для центрального замка, т.к., напомню, в моей комплектации нет проводки для задних стеклоподъемников. Пришлось с фишки косы задней двери отрезать три провода (там их пять) и прикручивать их с пропайкой к самодельной проводке. Вот что получилось.
ссылка
Кнопка блокировки окон пассажиров также работает. Уже несколько дней использую электрические стеклоподъемники. Полет проходит нормально) Радости нет предела) Если допустил ошибки и неточности в написании отчета – извиняйнте, спешил поделиться)
Бюджет мероприятия:
- Дверь водительская – 2 т.р.
- Дверь передняя пассажирская – 2,5 т.р.
- Дверь задняя левая – 1,5 т.р.
- Дверь задняя правая – 2 т.р.
- Джойстик зеркал с кнопкой складывания – 2,2 т.р.
- Изолента 2 рулона – 60 р.
Итого: 10260 руб.
Суммарное время работ: 5 вечеров.
P.S. Осталось победить скрип тросиков ручника))))))
, утомительное занятие...