приветствую всех любителей сего чуда
недавно купил суседа 2007г 4вд и коробчатого (специально выбирал и выбрал едренбатон на свою голову!!!)
проблема с переключением с 1 на 2, с 2 на 3ю и с 4 на 5ю
если потихоньку ехать, то хруста не заметно. но если переключать на высоких оборотах, то слышен хруст в завершительный момент переключения
говорят, что это синхронизаторы, но машине всего то... узнал стоимость синхронизаторов - 1500р за одну штуку (надо 3) и только на заказ как назло!!!
таким пришел с японии + подпаленое сцепление (срывает если ехать не как дед)

вопрос: помимо синхронизаторов может быть что нибудь другое? разве могут они все три за 5 лет нае...?

у кого хрустит короба, делитесь мыслями!

япы конечно насилуют машинки эти - выжимают их по-полной! благо ходовку им бить просто негде!

remontall @ 5.3.2012, 0:54
приветствую всех любителей сего чуда
недавно купил суседа 2007г 4вд и коробчатого (специально выбирал и выбрал едренбатон на свою голову!!!)
проблема с переключением с 1 на 2, с 2 на 3ю и с 4 на 5ю
если потихоньку ехать, то хруста не заметно. но если переключать на высоких оборотах, то слышен хруст в завершительный момент переключения
говорят, что это синхронизаторы, но машине всего то... узнал стоимость синхронизаторов - 1500р за одну штуку (надо 3) и только на заказ как назло!!!
таким пришел с японии + подпаленое сцепление (срывает если ехать не как дед)

вопрос: помимо синхронизаторов может быть что нибудь другое? разве могут они все три за 5 лет нае...?

у кого хрустит короба, делитесь мыслями!

япы конечно насилуют машинки эти - выжимают их по-полной! благо ходовку им бить просто негде!

попробуй сцепление отрегулировать.на палёном такое возможно.

remontall @ 4.3.2012, 22:54
приветствую всех любителей сего чуда
недавно купил суседа 2007г 4вд и коробчатого (специально выбирал и выбрал едренбатон на свою голову!!!)
проблема с переключением с 1 на 2, с 2 на 3ю и с 4 на 5ю
если потихоньку ехать, то хруста не заметно. но если переключать на высоких оборотах, то слышен хруст в завершительный момент переключения
говорят, что это синхронизаторы, но машине всего то... узнал стоимость синхронизаторов - 1500р за одну штуку (надо 3) и только на заказ как назло!!!
таким пришел с японии + подпаленое сцепление (срывает если ехать не как дед)

вопрос: помимо синхронизаторов может быть что нибудь другое? разве могут они все три за 5 лет нае...?

у кого хрустит короба, делитесь мыслями!

япы конечно насилуют машинки эти - выжимают их по-полной! благо ходовку им бить просто негде!

недавно менял диск сцепления, но хруста у меня небыло, сцепление не регулируется! все равно если менять диск будешь , то и коробу снимешь, заодно и посмотришь что с ней! купи МКПП в сборе б/у и не парься. ссылка

недавно менял диск сцепления, но хруста у меня небыло, сцепление не регулируется!

Сцепление, если оно имеет гидравлический привод, не регулируется. Сцепление с механическим приводом (обычно тросиком) регулируется через каждые 5 тыс.км пробега, а после замены дисков и у нового автомобиля - после первой тысячи километров пробега. Срок службы накладок сцепления зависит от манеры езды. Если сцепление каждый раз бросать, вы может быть и наездите 80 тыс.км, но с риском "развалить" или погнуть диск сцепления. А если аккуратно трогаться, то, скорее всего, сцепления хватит тысяч на сорок. Ну, а можно забуксовать и "кончить" сцепление за 10 минут. Необходимость регулировки определяется по величине свободного хода педали сцепления (5-25 мм) и свободному включению передач. В гидравлический привод сцепления обычно заливается та же жидкость, что и в гидравлический привод тормозов. Правда, требования к "точкам кипения" здесь ниже.
Сцепление на японском автомобиле обычно "кончается" так. Сначала на четвертой или третьей передаче при нажатии на педаль газа двигатель начинает поднимать обороты (это слышно по звуку и видно по тахометру), а автомобиль не ускоряется. Переключите на низшую передачу - и все норме. Нажатие на педаль газа - обороты вверх и вас вжимает в спинку сиденья. Все. Доехать до дома можно, но только на низших передачах, т.к. на верхних будет пробуксовка, которая вызывает перегрев и выход из строя всех деталей сцепления. Следует максимально разгрузить автомобиль и не утапливать педаль газа "до полика".
Изношенный диск сцепления лучше всею заменить на фирменный новый, но если это не удастся, можно купить только новые накладки и наклепать их на старый диск. Если на маховике и корзине вы увидите следы побежалости (следы перегрева), то надо проверить их плоскости. Все неровности допускаются в пределах 0,1 мм.
Купив новый диск сцепления, измерьте его толщину и толщину старого диска, который уже буксовал. Если разница будет менее 5 мм, то новый диск долго не прослужит, если вы не замените и корзину. Возможно, буквально через 5000 км вам придется снова снимать сцепление и менять диск. В этом случае надо будет искать или более толстые накладки, или протачивать маховик. ссылка